ll Golfo di Corinto – Parte 3
26 lug 2026
- ENGLISH VERSION BELOW -
Una mappa interattiva del Golfo di Corinto con le nostre tappe in ordine cronologico e la traccia che abbiamo fatto per raggiungerle.
Come detto in precedenza, nel Golfo di Corinto il vento soffia prevalentemente da est a ovest oppure da ovest a est, quindi per uscire dal Golfo attendiamo un buon vento da est. Il 5 luglio partiamo quindi in mattinata per coprire le 20 miglia che ci separano dall’isola di Trizonia, circa a metà del Golfo. Appena usciamo dalla baia di Galaxidi troviamo il vento sperato e oltre alla randa, che apriamo quasi sempre quando siamo ancora all’ancora e spesso usiamo per uscire dalla rada invece di accendere il motore, apriamo anche il genoa, mentre un trimarano e un monoscafo in alluminio ci passano di gran fretta a motore. Abbiamo un buon vento sostenuto al gran lasco e poi in poppa e filiamo sulle onde superando dopo poche miglia entrambe le barche che sono partite con noi: gongoliamo sempre un po’ quando siamo più veloci delle altre barche, tra l’altro quasi sempre molto più grandi di noi, ma stavolta siamo veramente stupiti di superare addirittura un trimarano di 13 metri! Il monoscafo ha solo il genoa aperto, ma i trimarani sono barche progettate per andare veloce, soprattutto in condizioni come queste!
Andando a una media di 7 nodi, arriviamo in prossimità dell’isola di Trizonia prima di mezzogiorno ma, vedendo le onde entrare nell’ancoraggio che pensavamo fosse ridossato e avendo ancora molte ore di luce, decidiamo di tirare dritto e proseguire fino a Lepanto.
Copriamo le rimanenti 10 miglia surfando sulle onde che si appiattiscono come speravamo appena entriamo nella baia di Lepanto. Alle 14.37 dopo aver coperto 32 miglia in 5 ore gettiamo l’ancora davanti Lepanto, uno degli ancoraggi più scenici della stagione con forse il porto più bello mai visto.
Il nome della località in Greco moderno, Nafpaktos, deriva dal greco antico ναῦς (nàus = «nave») e πήγνυμι (pḕgnṻmi = «costruire»), che richiama una leggenda secondo la quale da qui partirono delle antiche tribù elleniche per passare sulla sponda opposta del golfo di Corinto. Durante la guerra del Peloponneso funse da base navale ateniese prima di essere ripresa dagli spartani. In seguito fu parte del Regno di Macedonia e dell’Impero Romano.
Venezia poi la munì di possenti fortificazioni, che le permisero di resistere nel 1477 a un esercito ottomano di 30 000 uomini. Nel 1499 tuttavia le truppe di Bayezid II riuscirono a prendere la città. Nelle acque di Lepanto, oltre alle tante battaglie tra ateniesi e spartani che si contendevano il dominio sul Peloponneso, si svolse nel 1571 la celebre battaglia tra le flotte ottomana e la Lega Santa (auspicata dal Papa e composta dalla Repubblica di Venezia, di Genova, dai Cavalieri di Malta, dall’impero spagnolo e da tanti altri Stati e Ducati europei). I Cristiani vinsero questa storica battaglia, ma la città rimase ancora agli ottomani per più di due secoli salvo una breve parentesi veneziana (1687-1701) e fu solo nel 1829 che fu definitivamente tolta alla sovranità ottomana per passare alla Grecia da poco indipendente.
Una curiosità è che questa fu l’ultima battaglia navale combattuta con navi a remi: da li a pochi decenni si sarebbe affermato l’uso dei galeoni.
Il sistema di fortificazioni dal porto alla cima della collina.
Al porto si accede da un passaggio tra i bastioni che in epoca veneziana e ottomana era chiuso da una spessa catena per non permettere alle nave di attraccare senza permesso.
Nella famosa battaglia combatté anche un giovane Cervantes, autore del Don Chisciotte, che si distinse per il suo coraggio e riportò ferite e sicuramente esperienze, che lo segnarono per tutta la vita. Nel porticciolo c’è una statua che lo ricorda.
La facciata del palazzo che ospita un bel museo sulla battaglia di Lepanto.
Una delle sale del museo.
Riproduzione in miniatura della nave a capo della spedizione della Lega Santa.
La Sideroporta, via di accesso alla parte superiore della fortezza.
Le mura sulla cima della collina.
I resti della moschea e il platano gigante che da secoli le sta a fianco tra le case costruite all'interno delle fortificazioni. Le cupole a destra sono invece i bagni ottomani.
Una delle tantissime fontane di epoca ottomana sparse per la città.
La vista dalla cima della fortezza sulla baia, la sponda opposta del golfo e la parte moderna del paese.
Lungo la spiaggia che si estende dal paese si snoda un bel lungomare che è un susseguirsi di bar e taverne con un clima molto più rilassato e greco rispetto ai locali del centro e alla cui fine si trova addirittura uno skatepark che il comandante non poteva non provare e dove abbiamo fatto anche due chiacchiere con dei ragazzi del posto.
Al ritorno assistiamo pure a degli spettacoli folkloristici sia ucraini che greci nell'ambito del gemellaggio tra il comune greco e uno ucraino.
Dopo qualche giorno il vento gira e purtroppo dobbiamo lasciare Lepanto, passiamo quindi di nuovo sotto il ponte di Rio-Antirio e dopo una serie di bordi raggiungiamo l’ultima tappa prima di continuare la nostra discesa verso sud lungo le coste del Peloponneso: la città di Patrasso.
Passiamo 4 belle (e calde) giornate a Patrasso che è la terza città della Grecia dopo Atene e Salonicco e ce ne accorgiamo già dal centralissimo e vivace molo cittadino dove abbiamo ormeggiato (gratis, basta chiedere il permesso alla Capitaneria!). Oltre ad essere un porto commerciale e turistico molto importante, è infatti anche sede di una delle più grandi università della Grecia e il centro culturale della regione. La città è composta da ampi viali che sono un susseguirsi di negozi e locali, chiese monumentali e tanti siti di interesse storico tra le viuzze della città vecchia sulla collina. Interessantissima la visita al museo della stampa, gestito dal sindacato dei giornalisti, in cui si possono ammirare vecchie edizioni di giornali locali e nazionali, ma sopratutto imparare qualcosa della storia e della società greca grazie alla visita guidata che offre Caterina, l’appassionata curatrice del museo.
La città ci ha fatto veramente una bella impressione e ci siamo goduti la vita cittadina con tanto di shopping e cene fuori...ci siamo ritrovati a immaginare come sarebbe passare un inverno qui. Peccato le strutture portuali per il diporto siano praticamente inesistenti.
La vista sulla città dal castello, nucleo dell'insediamento più antico sulla collina.
Alcuni dei bastioni dall'interno del castello.
La Chiesa di Cristo Pantocratore tra le viuzze della parte collinare della città.
L'odeion romano tuttora in uso ma che è stato restaurato negli anni '70.
Lo stadio romano, per quanto possibie escavato visto che è circondato da case e edifici.
Il quartiere della movida tra i siti archeologici con tanti piccoli locali e murales.
Nonostante i giovani di Patrasso lo chiedano da anni, questo è l'unico minuscolo e abusivo skatepark della città, situato nel piazzale di fronte alla chiesa di Pantanassa.
La grandiosa Basilica di Sant'Andrea Apostolo, eretta nel luogo del martirio dell'apostolo. È la più grande chiesa della Grecia e seconda dell'intera penisola balcanica.
I ricchissimi interni della Basilica.
Il reliquiario che custodisce i pezzi della croce su cui fu martirizzato Sant'Andrea, donati negli anni 70 dal papa cattolico in occasione dell'inaugurazione della nuova basilica.
Il reliquiario contenente il cranio di Sant'Andrea.
L'immenso mosaico della Madonna nell'abside sullo sfondo dell'altare.
Il 10 Luglio lasciamo con comodo Patrasso e veniamo letteralmente sputati fuori dal golfo da 40 nodi di vento da NE completamente non previsti ma che ci permettono di percorrere velocemente molte miglia e ancora una volta decidiamo di andare oltre alla nostra destinazione preposta e puntare direttamente a Killini, la nostra prima tappa nel Peloponneso!
The Gulf of Corinth – Part 3
26 July, 2026
An interactive map of the Gulf of Corinth showing our stops in chronological order and the route we sailed to reach them.
As mentioned, in the Gulf of Corinth the wind blows mainly from east to west or from west to east, so to get out of the Gulf we waited for some good easterly wind. On July 5 we left in the morning to cover the 20 miles that separated us from the island of Trizonia, about halfway through the Gulf. As soon as we left the bay of Galaxidi we found the desired wind and in addition to the mainsail, which we almost always hoist when we are still at anchor, and often set off with instead of starting the engine, we also open the genoa, while a trimaran and an aluminum monohull passed us motoring as if they were in a hurry. We had good wind, in the beginnig broad reaching and then running downwind with long and exilarating surfs down the waves. After a few miles we passed both boats that left with us: we always giggle a little when we are faster than the other boats, almost always much bigger than us, but this time we were really surprised to pass even a trimaran of 13 meters! They both had only the genoa open, but trimarans are boats designed to go fast, especially in conditions like these!
Sailing to an average of 7 knots, we arrived near the island of Trizonia before noon but, seeing the waves entering the anchorage that we thought had good protection for the day and still having many hours of sunlight, we decided to continue to Nafpaktos.
We covered the remaining 10 miles surfing the waves that flattened as we hoped as soon as we entered the Nafpaktos Bay. At 14.37 after covering 32 miles in 5 hours we dropped anchor in front of Nafpaktos, one of the most scenic anchorages of the season with perhaps the most beautiful harbour we have ever seen.
The name of the town in modern Greek, derives from the ancient Greek ναζς (nàus = "ship") and πήγνυμι (πήγνυμι = "to build"), which recalls a legend according to which ancient Greek tribes departed from here to pass on the opposite shore of the Gulf of Corinth. During the Peloponnesian War it served as an Athenian naval base before being retaken by the Spartans. Later it was part of the Kingdom of Macedonia and the Roman Empire.
The Republic of Venice then equipped it with strong fortifications, which allowed it to resist an Ottoman army of 30,000 men in 1477. In 1499, however, Bayezid II's troops managed to take the city. In the waters of the bay, in addition to the many battles between Athenians and Spartans who fought for dominance over the Peloponnese, the famous battle between the Ottoman fleets and the Holy League took place in 1571. This military alliance between the Republic of Venice, Genoa, the Knights of Malta, the Spanish Empire and many other European States and Duchies was arranged by Pope Pius V. The Christians won this historic battle, but the city still remained to the Ottomans for more than two centuries except for a brief Venetian hiatus (1687-1701) and it was only in 1829 that it was definitively removed from Ottoman sovereignty to pass to newly independent Greece.
A curiosity is that this was the last naval battle fought with rowing ships: a few decades later the use of galleons would be established.
The system of fortifications stretching from the harbour to the top of the hill.
The harbour was closed off by a thick chain between the two ramparts at the mounth to prevent ships from mooring without permission during the Venetian and Ottoman period.
A young Cervantes, author of Don Quixote, also fought in the famous battle, distinguishing himself for his bravery and sustaining wounds – and undoubtedly gaining experiences – that would mark him for the rest of his life. There is a statue in the small harbour commemorating him.
The façade of the building which houses a fine little museum on the Battle of Lepanto.
One of the museum’s exhibition rooms.
A miniature replica of the flagship of the Holy League’s expedition.
The Sideroporta, access to the upper part of the fortress.
The walls at the top of the hill.
The remains of the mosque and the giant plane tree that has stood beside it for centuries amongst the houses built within the fortifications.
One of the many Ottoman fountains spreaded through the old town.
The view from the top of the fortress over the bay, the opposite shore of the gulf and the modern part of the town.
Along the beach that extends from Nafpaktos there is a nice promenade that is a succession of cafè and taverns with a much more relaxed and Greek atmosphere than the downtown bars and restaurants. At the end of it there is even a nice and quite big skatepark that the captain could not help but try and where we also had a chatted with some local guys.
On the way back we also enjoied some traditional Ukrainian and Greek shows, during a cultural exchange with an Ukrainian sister town.
After a few days the wind turned and unfortunately we had to leave Nafpaktos, so we passed again under the Rio-Antirio bridge and after a series of tacks we reached the last stop before continuing our descent south along the coasts of the Peloponnese: the city of Patras.
We spent 4 nice (and warm) days in Patras which is the third city in Greece after Athens and Thessaloniki. We noticed it already from the very central and lively city pier where we moored (for free, one just need to ask for permission via radio to the Harbour master!) In addition to being a very important commercial and tourist port, Patras is also home to one of the largest universities in Greece and the cultural center of the region. The city is composed of wide avenues that are a succession of shops, bars and restaurants, monumental churches and many sites of historical interest among the alleys of the old city on the hill. We very much enjoyed the interesting visit to the press museum, managed by the journalists' union, where you can admire old editions of local and national newspapers, but above all, learn something about Greek history and society thanks to the guided tour offered by Caterina, the passionate curator of the museum.
We really liked the city and enjoyed the city life, shopping and dining out... we found ourselves imagining what it would be like to spend a winter here. Too bad the port facilities for recreational yachts are practically non-existent.
The view of the town from the castle, the heart of the oldest settlement on the hill.
Some of the ramparts from inside the castle.
The Church of Christ Pantocrator amongst the narrow streets of the hilltop part of the town.
The Roman odeon, still in use to this day after a restoration in the '70.
The Roman stadium, partially excavated because of the sorrounding buildings.
The nightlife district amongst the archaeological sites, with lots of small bars and murals.
Although the young people of Patras have been asking for one for years, this is the only tiny and illegal skatepark in the city. Tested.
The magnificent Basilica of St Andrew the Apostle, built on the site where he was killed. This is the biggest church n the whole Greece and second laregest in the Balcan peninsula!
The richly decorated interior of the Basilica.
The reliquary containing wood pieces of the Cross of Saint Andrew. They were donated by the cattholic pope in occasion of the inauguration of the basilica.
The reliquary containing the skull of Saint Andrew.
The immense mosaic of the Virgin Mary in the apse behind the altar.
On July 10 we left Patras expectiong a relaxed sail but we were literally spat out of the gulf by 40 knots of completely unforeseen wind from NE that allowed us to make quickly many miles and once again we decided to go beyond our destination and aim directly at Killini, our first stop in the Peloponnese!